Бетонные монолитные дорожки

Бетон – это идеальный материал для покрытия дорожек на приусадебном участке. Как правило, для каждого конкретного случая подбирают бетон с определенными характеристиками. Так, для узких садовых дорожек применяют бетон низкой прочности; для внутренних двориков, лестниц, порогов – среднепрочный бетон; а вот для подъездных дорог, где планируется интенсивное движение, потребуется бетон высокой прочности.

Прочность бетонной смеси контролируется за счет уменьшения или увеличения в ней содержания цемента. Чем больше доля цемента, тем прочнее бетон. Высокопрочную смесь готовят из 1 части цемента, 2-3 крупнозернистого песка и 3 щебня. Менее прочный бетон получается из смеси, содержащей 1 часть цемента, 3 песка и 6 щебня.

Для устройства монолитных бетонных дорожек, а также высоких ступенек, необходима деревянная или пластиковая опалубка (возможно использование бывшей в употреблении древесины). Главное – дерево должно быть с ровными краями и достаточно прочным. В тех местах, где нужен плавный, округлый переход, лучше использовать фанеру или гибкий прочный пластик. Опалубка фиксируется с помощью деревянных колышков, которые с наружной стороны вбивают в землю. После затвердения бетона опалубку убирают.

Чтобы подготовить основание для бетонной дорожки, на глубину до 15 см удаляют почвенный слой, дно траншеи тщательно утрамбовывают. Затем укладывают слой из гравия или щебня толщиной 5 см, который выполняет роль дренажной подушки, и в опалубку заливают бетонную смесь высотой 5-10 см. Для предотвращения трещин нужно, во-первых, не менее суток выдержать бетонный раствор во влажном виде; во-вторых, основание дорожки необходимо увлажнить, чтобы почва не впитала воду из раствора; в-третьих, после выкладки бетона в опалубку, где он будет быстро сохнуть, в течение нескольких дней периодически увлажнять его или прикрыть брезентом (полиэтиленом) для поддержания во влажном состоянии.

Для того, чтобы бетон осел, заполнив собой все пространство, его нужно проштыковать лопатой, затем разровнять рейкой с острым краем – до тех пор, пока на поверхности проступит вода. Верхний край бетона должен совпадать с краями опалубки.

При бетонировании больших объемов необходимо устраивать расширительные температурные швы, не заполненные смесью, на расстоянии 2-3 кв.м друг от друга – иначе поверхность осядет и потрескается. Их заполняют только после того, как бетон окончательно затвердеет. В холодное время года по бетонной дорожке можно ходить не ранее, чем спустя 10-14 суток; летом – уже через 5 дней.

Бетонную поверхность можно декорировать различными способами:

• имитировать нарезкой специальными инструментами кирпичную или каменную кладку;
• облицовать керамической плиткой или мрамором;
• отделать галькой или гравием, слегка вдавив их во влажный бетон штукатурной теркой;
• грубой железной щеткой создать шершавую поверхность;
• искусственно «состарить», для чего в еще влажный бетон втирают немного йогурта или кефира, и дорожка быстро зарастет мхом и лишайниками;
• окрасить.

Существует несколько методов придать бетонному покрытию различные оттенки:

• добавление красителя в раствор (5-15 г на 1 куб.м смеси);
• использование цветного цемента в качестве компонента бетонной смеси;
• посыпка сухим красителем влажного бетона, после чего поверхность разглаживают штукатурной теркой (150- 250 г красителя на 1 кв.м поверхности);
• железнение – на влажную поверхность наносят пасту из 1 части красителя и 2 частей цемента, втирают ее деревянной или железной теркой.

Желтый оттенок бетона получают, смешивая цемент, белый песок и охру в пропорции 1:1:0,5; красный – смесью песка, белого цемента и умбры в соотношении 2:1:0,5 (если в последнем случае вместо белого цемента взять обычный, бетон будет коричневого цвета). Для зеленой окраски используют белый песок, белый цемент и глауконитовую зелень 1:1:1, а для черной – обычный цемент, песок и сажу 1:1,5:0,15.